Водопровод в ванной комнате. Схемы разводки и техника монтажа

Начав ремонт ванной комнаты, я постарался организовать работу так, чтобы уменьшить связанные с ней неудобства. А это и строительный мусор, и пыль, и невозможность пользоваться душем. Сразу скажу, что максимальное время отсутствия воды в квартире при моей работе составило 1-н час, а пользоваться душем можно было уже через несколько дней после демонтажа ванны.

§ Содержание статьи:

1. Подготовительные работы.
2. Схема разводки водопровода.
3. Монтаж труб в ванной комнате.
4. Важные моменты и советы.
5. Интересные видео по теме.

Качественный и надежный водопровод является одним из основных и важных коммуникационных элементов в комфортном обустройстве ванной комнаты. Ремонт водопровода я начал с демонтажа всего старого оборудования: снял отслужившие свой срок кафель и обои со стен, очистил от побелки потолок, демонтировал старую дверную коробку и установил новую, полностью заменил электропроводку, освободил пространство от строительного мусора и тщательно убрал помещение. В последнюю очередь я демонтировал ванну, до последнего момента имея возможность принимать душ и пользоваться водой для уборки.

§ Делаем водопровод в ванной комнате: подготовительные работы.

Прежде чем перейти к демонтажу старой ванны, я постарался сделать максимальное количество подготовительных работ по сборке и монтажу водопровода из металлопластиковых труб и канализации. Я выполнил следующие работы:

1. Заранее подготовил инструменты для монтажа водопроводных и канализационных труб. 2. Проштробил отверстия в стенах для прокладки в них труб и установки угловых кронштейнов для крепления смесителя над ванной. 3. Изготовил кронштейн для крепления смесителя и установил на него угловые фитинги, просверлил отверстий в стене для крепления кронштейна. 4. Установил и закрепил кран для подключения стиральной машины. 5. Собрал подводку воды для раковины-тюльпана и, где было возможно, просверлил отверстия для пластиковых клипс, фиксирующих трубы. 6. Из бухты металлопластиковой трубы нарезал заготовки, предварительно изогнул их и откалибровал с одной стороны. 7. Собрал канализационный слив из новых пластиковых труб (для успешного завершения этой работы надо обязательно иметь в запасе дополнительные элементы – угловые, тройники, заглушки, резиновые муфты, прямые трубы разной длины).

↑ В запасе всегда должны быть различные крепежные элементы. От надежности и прочности крепления элементов конструкции водопровода зависит его долговечность, надежность и безопасность в эксплуатации.

Подводку воды на кухню я сделал из металлопластиковых труб, а временную подводку воды в сливной бачок туалета с помощью гибкого шланга. После этого перекрыл горячую и холодную воду. Затем отрезал «болгаркой» старые трубы, подающие воду в ванную комнату, и установил новые шаровые краны с фильтрами механической очистки на трубы с холодной и горячей водой, не демонтируя старые. Потом подключил заранее подготовленную подводку воды на кухню и в туалет. На отвод воды установил заглушки.

§ Выбор схемы разводки водопровода в ванной.

Как правило, трубы в квартире разводят одним из двух способов: с помощью либо традиционных тройников (рис. 1), либо коллектора (рис. 2). В первом варианте по сравнению с коллекторной системой общая длина труб существенно меньше. Однако этот традиционный способ имеет недостатки, которые следует учесть при проектировании. В такой системе возникают перепады температуры и давления при одновременном использовании разных санитарных приборов. Кроме того, места соединения труб разнесены, причем эти соединения нередко располагаются внутри стен, куда доступ бывает невозможен. Также увеличивается номенклатура труб и фитингов.

При разводке водопровода с помощью коллектора отсутствуют вышеуказанные недостатки. Разводку проектируют, рассчитывая, что к санитарному прибору от коллектора идет одна труба, что также упрощает монтаж системы. Поскольку соединения имеются только у коллектора и у санприбора, риск протечек значительно снижается, а сами соединения доступны для ремонта и профилактики. Поскольку каждая труба «обслуживает» только один санитарный прибор, перепады давления и температуры, возникающие при открывании и закрывании приборов в различной последовательности, уменьшаются до минимума, а небольшое количество типоразмеров труб и фитингов позволяет сэкономить средства и уменьшить время монтажа водопровода в ванной.

Система с коллектором весьма привлекательна для меня, но из-за тесноты помещения я воспользовался первым, традиционным способом. Основную разводку труб делал на полу под ванной, поэтому отпала необходимость прятать их внутри стен. Это значительно упростило работу по монтажу и последующему контролю состояния соединений водопровода. Трубы я укладывал «по месту» и фиксировал на полу пластиковыми клипсами. Такое решение позволило обойтись без угловых фитингов в углах ванной – в этих местах делал плавные изгибы металлопластиковых труб. Лишние элементы, как известно, уменьшают надежность всей системы.

§ Этап монтажа труб в ванной комнате.

Металлопластиковые трубы обычно продают смотанными в бухты (цена варьируется – от $1 до $5 за погонный метр, в зависимости от диаметра). На них нанесены маркировка и деления с отметками через равные промежутки, которые позволяют продавцу отмерить необходимый покупателю отрезок. Чтобы подготовить нужный для работы кусок трубы, требуется сначала отмотать его от бухты и аккуратно распрямить своими руками. Затем надо отметить требуемую длину фломастером и только после этого отрезать. Необходимую длину я замеряю отрезком шнура и прибавляю к полученному размеру 5... 10%. Если фрагмент водопровода – прямой, то отрезать трубу можно почти «в размер».

Перед монтажом каждый отрезок необходимо внимательно осмотреть на предмет механических повреждении. Трубы с глубокими царапинами, надрезами и другими механическими повреждениями устанавливать недопустимо. Отрезанную заготовку изгибают «по месту». Минимальный радиус изгиба – 5 диаметров. При малом радиусе изгиба следует всегда использовать изгибную пружину, которую вставляют внутрь трубы (внутренняя) или надевают на нее (внешняя) и после придания ей необходимой формы вынимают.

Режут трубу точно под прямым углом. Лучше всего для этого подходит специальный резак. Но если такая работа – эпизодическая, либо одноразовая, то вполне можно использовать болгарку с отрезным кругом. Если для обрезки и торцевания трубы применяется «болгарка», то необходимо снять внутреннюю и внешнюю фаски. Внешнюю я обычно снимаю напильником, а внутреннюю – острым тонким ножом. Теперь трубу нужно откалибровать. Перед калибровкой на нее надевают накидную гайку и зажимное кольцо. Калибратор вставляют до упора, и концу трубы придают строго цилиндрическую форму.

При установке фитингов необходимо убедиться в целостности уплотнительного кольца (колец) и в наличии тефлоновой прокладки между фитингом и трубой (для предотвращения электролиза). В качестве смазки может быть использовано силиконовое масло. Минеральные масла и другие нефтепродукты разрушают уплотнительные кольца. Их применение категорически запрещено.

Наворачивают накидную гайку на ниппель соединительной муфты и затягивают ее при помощи соответствующего гаечного ключа (для гаек 14, 16, и 20 мм момент составляет 40-50 Нм). Излишнее усилие может разрушить гайку фитинга, а недостаточное – вызовет нарушение герметичности соединения. Я сразу не затягиваю гайки на фитингах с максимально допустимым усилием. Делаю это только после окончательной сборки водопровода, что позволяет легко исправить возможные неточности и ошибки.

При выполнении открытой проводки трубы надо закреплять на стенах с помощью специальных фиксаторов. Максимальное расстояние между фиксаторами на прямых отрезках не должно превышать 1 м, а при наличии изгибов интервал между фиксаторами не должен быть более 0,3 м. На небольших отрезках желательно установить хотя бы один фиксатор.

Благодаря своей конструкции металлопластиковые трубы имеют довольно низкий коэффициент температурного расширения (0,025 мм/мК), и поэтому линейное расширение на участках длиной менее 10 метров можно не учитывать. При их укладке нельзя цементировать ни одного соединения! Также следует отметить, что в некоторых случаях при организации водопровода в доме или квартире могут использоваться подвижные или неподвижные опоры под трубы, выбор которых предостаточный. Их применение зависит от схемы разводки, используемых труб, подачи воды и пр.

↑ Для надежного завинчивания декоративной гайки на сливе новой ванны пришлось изготовить специальный ключ. Его я сделал из накидной головки (на 27) из стандартного набора ключей. Пазы прорезал диском «болгарки». Так как пазы глубиной всего 5 мм, то такая доработка совершенно не мешает дальнейшему использованию этой головки по прямому назначению.

Рекомендуется располагать горячую трубу выше холодной. В противном случае теплый воздух будет попадать на холодную поверхность и образуется конденсат. При выполнении открытой проводки необходимо так разворачивать трубы при монтаже, чтобы маркировка находилась вне зоны видимости. Запорные краны и фитинги для подключения смесителей нужно жестко крепить к стенам или полам помещений. Механические нагрузки, возникающие при переключениях воды, могут нарушить герметичность между трубой и фитингом. Для жесткого закрепления элементов водопровода используют специальные детали.

ВАЖНО: перед подачей воды во вновь смонтированный трубопровод необходимо самым тщательным образом проверить надежность сборки всех узлов и затянуть все гайки на фитингах.

После установки ванны и монтажа я поставил заглушки на выпуски труб для подключения смесителя раковины, заглушил выходы канализационных труб для подключения слива воды из стиральной машины и раковины, и временно поставил смеситель (его пришлось снимать и устанавливать заново после облицовки стены кафельной плиткой). После пробного пуска воды обнаружилась небольшая течь при сливе воды из ванны. Пришлось заменить прокладку в сифоне.

Чтобы исключить попадание пыли и мусора в ванну + падения тяжелых предметов (плитки, инструмента и пр.), я из толстого полиэтилена при помощи скотча изготовил чехол, который позволил уберечь эмалированное покрытие. Чехол очень просто снимать и возвращать на место, для надежности закрепив его несколькими полосами скотча к внешней стороне ванны.

СОВЕТ: поосторожней с герметиком!

Бытует мнение, что если смазать герметиком резиновые прокладки при монтаже сантехнического оборудования, то «хуже не будет». Это большое заблуждение. Современные сантехнические приборы и отдельные элементы канализационных труб собирают без использования дополнительных материалов, если это специально не оговорено в инструкции. Герметик, попадая на резиновые уплотнители, может разрушить их структуру, либо создать неплотное и неравномерное прилегание частей оборудования. А это, как правило, вызывает протечки воды, что может произойти не сразу, а через некоторое время.

Дорогой читатель, пожалуйста, оцените статью :)