Делаем простой деревянный стол своими руками. Чертеж, схема, фото

Мебель можно купить или сделать собственными руками, сэкономив при этом средства и получить удовольствие от результатов собственной увлекательно работы. Хватит лирики, перейдем к делу.

§ Содержание:

1. Чертеж изделия, инструменты и комплектующие для его производства.
2. Пошаговая инструкция по изготовлению: 9-ть этапов.
3. Интересные видеосюжеты: варианты столов от других мастеров.

(⇓) Чертеж (схема) по самостоятельному изготовлению стола из дерева.

Чтобы в домашних условиях правильно реализовать проект данного простого стола, вам понадобятся такие инструменты и материалы (⇓)

Инструменты – комбинированный угольник, рулетка, отвертка, карандаш, рамная лучковая пила, струг, электродрель, электроножовка, сверло для дерева (диаметр 3-ри миллиметра), сверло зенковочное, фрезер ламельный + 10 ламелей 20-того размера, рубанок, торцовый рубанок, стамеска шириной 12 миллиметров, верстак, ваймы и струбцины. Также желательно иметь циркулярную или торцовочную электропилу и ленточную шлифовальную машину.

Материалы – нужно 3-ри комплекта сосновой доски (или аналогичной с другой древесины) следующих размеров: 1) 2300 × 200 × 25 мм, 2) 4250 × 100 × 25 мм, 3) 3200 × 100 × 35 мм; декоративная накладка на кромки из твердого дерева 3200 × 20 мм; 8-мь шурупов 75 мм, 40-к шурупов 18 мм и 16-ть шурупов с 35 мм – желательно, чтобы все шурупы были с потайными головками; 8 уголков; клей (подойдет ПВА); «наждачка» с зернистостью от 80 до 150; около 30-ти (с запасом) отделочных гвоздей длиной 20 мм.

Наши рекомендации!

Этот проект деревянного стола довольно простой, но требует аккуратно выполнить скосы под углом 45°, чтобы пригнать ножки к боковинам. Лучше и точнее делать скосы торцовочной или циркулярной электропилой, однако при наличии умелых рук, можно воспользоваться и рамной (лучковой) пилой. Когда вы разметите косой срез по всем сторонам заготовки, прижмете ее струбцинами к раме пилы и работайте не спеша.

---

После распиливания ножки тщательно обрабатывают стругом. Вместо струга можно воспользоваться и рашпилем (тогда на работу уйдет больше времени). Можете делать ножки по-нашему примеру или используйте свои альтернативные варианты (как вам удобнее).

---

Готовый столик отделайте специальной, собственно приготовленной морилкой, смешав растворимый кофе с водой. Затем натрите его мастикой для обработки деревянных поверхностей, сделанной на основе пчелиного воска. От этого стол примет старинный, более привлекательный вид.

---

Вместо специальных декоративных накладок на кромки столешницы можно использовать обычную еловую или сосновую древесину без сучков.

§ Делаем своими руками простой деревянный стол: пошаговое описание процесса.

1. Работу начинайте с изготовления ножек. Сначала распилите доску сечением 100 × 35 мм на четыре одинаковых отрезка. Затем проведите поперечные линии рядом торцами. Отмерьте от торцов 680 мм и также нанесите еще по одной ровной поперечной линии на все приготовленные заготовки. На кальке нарисуйте шаблон ножки по нашему образцу (или по собственному вкусу) и перенесите контур на заготовку.

2. Укрепите заготовку на верстаке и вырежьте по контуру ножовкой (рис. 2). Отпилите лишние концы ручной или дисковой пилой. Обрезки послужат угловыми блоками для крепления ножек к раме.

3. Обработайте ножку стругом или рашпилем (рис. 3). Когда добьетесь желаемого результата, используйте эту ножку как шаблон для трех остальных. Повторите этапы 2 и 3. Отшлифуйте все ножки наждачной бумагой или ленточной шлифовальной машиной. На этом этапе не шлифуйте верхние части ножек.

4. На рис. 4 показано отрезание одного из блоков на круглопильном станке. Расстояние между «короткими точками» такое же, как ширина задней части ножки. Вырезайте блоки как можно аккуратнее и сохраните небольшие обрезки.

5. При разметке боковин из доски сечением 100 × 25 мм выберите расстояние между «длинными точками», т. е. максимальное расстояние между двумя косыми линиями: проведите на кромке две поперечные линии, расположив их на требуемом расстоянии. С помощью комбинированного угольника в местах расположения поперечных линий нанесите еще две сходящиеся линии под углом 45°. Вырежьте две заготовки, скошенные на расстоянии 897 мм между «длинными точками», и две заготовки, скошенные на расстоянии 347 мм.

Cовет!

Чтобы не повредить лицевые грани боковин при зажимании их струбцинами, спилите острые места с небольших деревянных блоков, которые используются в качестве прокладок.

6. Разметьте скошенные концы каждой боковины, разделив надвое ширину и перенеся эту метку на лицевую и заднюю грань. Возьмите ламель и найдите оптимальное положение паза для ламели: он не должен находиться слишком близко к внешней грани. Лучше всего проделать паз в скошенной кромке на расстоянии около одной трети от «короткой точки». Проведите на грани линию параллельно скошенной кромке и продолжите ее на кромки, чтобы вы смогли использовать метки на подошве ламельного фрезера. Зажмите боковину в тиски (рис. 5), установите фрезер на нужную глубину резания, совместите отметки на его подошве, отрегулировав упор, и выберите пазы для ламелей (предварительно попрактикуйтесь на ненужном куске дерева). Разметьте ножки, перенося метки с боковин на грани ножек. Важно, чтобы «короткие точки» боковин плотно примыкали к задним частям ножек. Добиться этого непросто, поэтому размечайте ножки как можно точнее.

7. Распилите доску шириной 200 мм на две длиной по 1150 мм. Из оставшейся доски сечения 100 × 25 мм вырежьте два куска такой же длины. Положите их лицевыми гранями вверх, поместив доску шириной 100 миллиметров между досками шириной 200 мм. Чтобы коробление было минимальным, располагайте торцовые текстуры древесины в противоположных направлениях. Пометьте все лицевые грани. Центры крайних ламелей должны находиться на расстоянии 50-ти миллиметров от торцов досок, а расстояние между ближними ламелями должно быть около 150 мм. Прижмите каждую доску к верстаку лицевой гранью вверх так, чтобы она слегка выступала с верстака. Установите фрезер посередине кромки и совместите его отметки с карандашными линиями. Установите на глубину резания 20 миллиметров, сделайте прорези для ламелей на всех трех досках, вставьте ламели (рис. 6), склейте и сожмите доски друг с другом.

8. Когда столешница полностью высохнет, переверните ее и обработайте поверхность рубанком. Торцы досок (друг с другом) должны быть заподлицо; в противном случае обрежьте их дисковой или ручной пилой. Соедините воедино ножки, боковины и блоки, и не забудьте по ходу работы вставить ламели в нужные места. На рис. 7 показано, что небольшие блоки, которые являются обрезками угловых блоков, используются в качестве прокладок для зажимов.

Затем аккуратно просверлите и раззенкуйте шесть отверстий для шурупов. Вкрутите шурупы почти до конца, проверьте каждый угол на прямоугольность и затяните шурупы. Если все хорошо, разберите конструкцию, потом нанесите клей, снова сожмите и скрепите шурупами. Затем аккуратно уберите все излишки клея чистой влажной тряпкой.

9. Прижмите декоративные накладки к соответствующим кромкам и отметьте «короткие точки». Сделайте скосы шипорезной пилой и прикрепите накладки клеем и отделочными гвоздями. Зачистите стамеской. Когда конструкция полностью высохнет, поместите ее в центр перевернутой столешницы и прикрепите уголками (рис. 8). Прорези в уголках, идущие в двух направлениях, позволяют столешнице передвигаться относительно боковин. Располагайте шурупы в серединах прорезей и для пригонки шурупов используйте лишь прорезь, идущую параллельно торцу стола.

СМ. ЕЩЕ: кухонный столик на колесиках и столешница под умывальник.

Дорогой читатель, пожалуйста, оцените статью :)